БИОГРАФИЯ ХЕЛЬМУТА НЬЮТОНА
Ранние годы Хельмута Ньютона в Берлине
Хельмут Ньютон (Helmut Newton) родился 31 октября 1920 года в Берлине, в еврейской семье Клары и Макса Нойштедтера и с рождения носил фамилию родителей (Neustädter). Его отец, владелец пуговичной фабрики, видел в сыне продолжателя своего дела, но Хельмут уже в 12 лет купил свой первый фотоаппарат и пошёл по скользкой дорожке творчества. В 16 лет он идёт в подмастерье к Иве (настоящее имя Эльза Эрнестина Нойлендер-Симон), самой известной в Берлине фотохудожнице в стиле ню, а также модной и рекламной фотографии. Видимо это и определило дальнейшее направление творческой деятельности юного фотографа. Работая ассистентом, Хельмут учился не только непосредственно ремеслу: работе с камерой, светом, экспозицией, но и перенимал у Ивы некоторые смелые для того времени технические и творческие приёмы, например, технику двойной экспозиции и игру с гендерной андрогинностью образов, которыми прославилась сама Ива.
Хельмут Ньютон с родителями, 1924г
Вторая Мировая Война • Эмиграция
Однако, обстановка складывающаяся в Германии после прихода к власти нацистов, совсем не способствовала творческому развитию человека с фамилией Нойштедтер. В результате Нюрнбергских законов, наложивших на евреев жесткие ограничения, отец Хельмута – Макс, потерял контроль над фабрикой, а после погромов Хрустальной ночи на короткое время оказался в концлагере. Все эти события заставили родителей нашего героя эмигрировать в Аргентину. А сам Хельмут покинул Германию, едва только получил паспорт по достижению совершеннолетия. Добравшись на поезде до итальянского порта Триест, он морем, на корабле «Conte Rosso» вместе с другими беженцами, отплыл в Азию, намереваясь попасть в Китай. Но сошёл на берег в Сингапуре, где задержался на некоторое время, и нашёл работу фотографом в газете «The Straits Times». Пробовал себя также в роли репортёра, но продержался в этом качестве всего пару недель. Как вспоминал сам Хельмут много лет спустя: «Я был слишком медленный для этой работы. Когда я прибывал на место событий, все уже расходились».
Начало Второй мировой войны прервало пребывание Ньютона в Азии. В Сингапуре британские власти интернировали его как «враждебного иностранца» (гражданина Германии) и в 1940 году этапировали в Австралию. 27 сентября 1940 года Хельмут, всё еще с фамилией Нойштедтер, прибыл в Сидней, откуда был отправлен во временный лагерь для интернированных, в городке Татура (штат Виктория). Под стражей он пробыл целых два года, а освободившись в 1942 году, первое время перебивался случайными заработками, в том числе и сбором фруктов. В августе 1942 года Хельмут добровольно вступил в австралийскую армию и несколько лет служил водителем грузовика. После войны, уволившись из армии, он решил остаться в Австралии и в 1946 году получил австралийское гражданство, сменив фамилию с немецкой – Neustädter, на англоязычную – Newton.
Военный водитель австралийской армии, 1944г.
Жизнь и работа Хельмута Ньютона в Австралии
Обретя новый дом, Ньютон начал строить карьеру в послевоенной Австралии. В 1946 году он открыл собственную фотостудию на Флиндерс-лейн в Мельбурне – в самом сердце местной индустрии моды. В студии Хельмут занимался съёмками модных каталогов, рекламой, театральными постановками и промышленной фотографией, пользуясь оживлением в экономике послевоенных лет. В 1947 году он познакомился с молодой австралийской актрисой Джун Браун (сценический псевдоним – Джун Брунелл), которая согласилась позировать для него моделью. Между ними завязались отношения, и уже в 1948 году Хельмут и Джун поженились. С тех пор Джун стала его неизменным партнёром по жизни и творчеству. Позже она тоже увлеклась фотографией, прославившись под псевдонимом Alice Springs.
Свадьба Хельмута Ньютона, 13 мая 1948г.
Сама Джун вспоминала их знакомство так: «Я была начинающей актрисой, платили мне мало. Моя подруга работала ретушером у Хельмута, и в какой-то момент она предложила мне заработать немного денег, снявшись в качестве модели. Я познакомилась с её шефом и снималась в пуловерах для книги по вязанию «Есть идея». Денег я не получила. Он мне ничего не заплатил. Но вскоре я стала его женой».
Делая девушке предложение, начинающий фотограф сказал: «Выходи за меня, но знай, у нас никогда не будет денег»! Джун согласилась. А трудолюбие, целеустремленность и талант Ньютона не оставили шансов мрачному предсказанию Хельмута. Спустя годы, заработав свои первые 10 000 долларов и размышляя, куда их потратить, Ньютон решил: «Нужно купить бриллианты для моей Джун».
Несмотря на постоянную работу, денег молодоженам хватало не всегда, и Хельмуту приходилось работать свадебным фотографом, что ему никогда не нравилось. Кроме того, Ньютон тяготился консервативностью австралийского общества 1940–1950-х годов. По воспоминаниям его коллег, мир моды в Мельбурне был довольно скучен и чопорен. Заказы от местных магазинов одежды требовали однообразных студийных съёмок на однотонном фоне, без творческих изысков, строго по шаблону. Такая рутина резко контрастировала с тем новаторским духом, что Хельмут успел познать в Берлине в годы учёбы у Ивы. Сама Ива не успела выехать из нацистской Германии, вместе с мужем была арестована и отправлена в концлагерь, где и погибла в 1942 году.
Молодому фотографу не хватало возможностей для самовыражения, и он чувствовал нарастающее разочарование. Тем не менее, в Австралии Ньютон продолжал совершенствовать мастерство и общаться с единомышленниками. Он сблизился с другими иммигрантами-фотографами, такими как Генри Тальбот и Вольфганг Зиверс, вместе с которыми искал новые подходы в съёмке. В 1953 году они даже организовали совместную выставку «New Visions in Photography» в Мельбурне, представив публике образцы современного фотографического искусства. Сам Ньютон впоследствии весьма прохладно отзывался о своих австралийских работах, считая этот этап лишь подготовительным – в ожидании настоящего прорыва на мировой сцене.
Переезд Ньютона в Европу и работа с глянцевыми журналами
В середине 1950-х Хельмут Ньютон получил шанс заявить о себе за пределами Австралии. Его работы привлекли внимание редакторов «Vogue»: в январе 1956 года журнал опубликовал специальное австралийское приложение с фотографиями Ньютона. Этот успех привёл к приглашению на работу в Лондон – в 1957 году Ньютон заключил годовой контракт с британским «Vogue». Он перебрался в Великобританию и несколько месяцев снимал для «Vogue» в Лондоне, однако строгий британский стиль ему быстро наскучил. Не доработав до конца контракта, Ньютон покинул Лондон и отправился в Париж, рассчитывая на более свободную творческую атмосферу. В конце 1950-х он фотографировал для французских и немецких изданий, набираясь опыта в Европе. Ненадолго Хельмут вернулся в Мельбурн в 1959 году, где по старой памяти выполнил контракт для австралийского «Vogue», однако в Австралии он уже не видел для себя будущего.
Ив Сен-Лоран в примерочной с моделью.
В 1961 году Ньютон окончательно перебрался в Европу вместе с супругой, выбрав своим домом Париж. Начался новый этап его карьеры: Париж тех лет был одной из столиц мировой моды, и здесь талантливый фотограф быстро оказался востребован. Хельмут получил должность штатного фотографа во французском «Vogue», сотрудничал с изданиями «Harper’s Bazaar» и «Queen», а несколько позже публиковал фотосерии и во французском журнале «Elle». Особое значение имело сотрудничество Ньютона с главным редактором «Vogue Paris» Франсин Крессан. В 1966 году, когда Крессан возглавила журнал, Ньютон возобновил контракт с «Vogue» уже на новых условиях – редактор дала ему полную творческую свободу для реализации самых дерзких задумок. Эта поддержка позволила фотографу выйти на полную мощность своего таланта.
К концу 1960-х – началу 1970-х Ньютон стал одним из наиболее заметных фотографов моды в Европе. Его съёмки регулярно появлялись на страницах «Vogue» (во французском, британском и австралийском изданиях) и других глянцевых журналов. Параллельно он сотрудничал и с более откровенными изданиями – так, Ньютон создал несколько знаменитых фотоисторий для журнала «Playboy». Фактически, Хельмут стёр грань между высокой модной фотографией и эротическим жанром: его модные серии нередко были столь же провокационны, как и работы для «Playboy», и порой публиковались одновременно там и там.
Эльза Перетти для «Playboy», 1975г.
В 1971 году, на пике загруженности, у Ньютона случился сердечный приступ — жизнь в режиме нон-стоп сказалась на здоровье. Первое, что сделал Хельмут, попав в больницу – попросил своего ассистента купить ему простой и легкий фотоаппарат, а потом начал фотографировать всех, кто к нему приходил, себя и других пациентов. Это помогло ему забыть о болезни и быстро восстановиться. Он продолжил творить, хотя стал избирательным в проектах. К середине 1970-х имя Хельмута Ньютона уже прочно ассоциировалось с авангардной модной фотографией.
Моника Беллуччи
Мировая известность и зрелые годы
В 1957 году Ньютон впервые приехал в Лос-Анджелес и был очарован его природой, климатом, творческой атмосферой и свободой нравов, невиданной для Европы. С тех пор каждую зиму он проводит в Калифорнии, с декабря по март. Снимал многих голливудских звезд, и не только их, в стиле «ню». В его портфолио портреты Синди Кроуфорд, Мадонны, Девида Боуи, Хоакина Феникса, Джулии Робертс, Энди Уорхола.
Дэвид Линч и Изабелла Росселлини. Лос-Анджелес, 1998г.
Мадонна
Портрет юного Ди Каприо
Остальное время Хельмут Ньютон разрывается между Парижем, Монако и Берлином. Несмотря на тяжелые воспоминания молодости, Берлин навсегда остается любимым городом фотохудожника. Он уверен, что там совершенно другой воздух и другие девушки, чем в прочих городах Европы.
И хотя мировую известность, он обрел благодаря откровенно-провокационным фотографиям в глянцевых журналах моды, сняться у Ньютона были готовы именитые политики и известные люди того времени.
Портрет Маргарет Тэтчер
Все зрелые годы Хельмут Ньютон живёт своим творчеством, явно получая от этого несравнимое удовольствие. Много фотографирует, проводит выставки своих работ. Издаёт ограниченным тиражом книги со своими фотографиями – огромные фолианты весом в 30 кг и высотой почти в метр. Книги о фотографии и собственную автобиографию, написанные совместно с женой Джун. Он на вершине своей славы и мастерства, к нему стоит очередь из моделей, актеров и политиков желающих, чтобы их снял великий Хельмут Ньютон. Критики обвиняют художника в сексизме и объективации женского тела, но он сам относится к себе и своим творениям с большим чувством самоиронии. «Хороший вкус – это худшее, что может случиться с творческим человеком» — говорил он. А девушки-модели готовы сниматься у него бесплатно, считая огромной удачей тот факт, что у них есть снимки сделанные Ньютоном.
Алис Спрингс, «Хельмут в туфлях на каблуках», Монако, 1987г.
Умирающий Сальвадор Дали.
Некоторые его работы даже сейчас вызывают шок и оторопь, несмотря на отсутствие в кадре обнаженного тела.
23 января 2004 года в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет Ньютон выезжал с парковки отеля «Шато Мармон» и, не справившись с управлением, врезался в стену. Спустя час великий фотограф умер в больнице. Похоронили Хельмута в Берлине, на кладбище Фриденау. Спустя 17 лет, на 99 году жизни умерла его жена и верная спутница жизни Джун, и была похоронена рядом с Хельмутом Ньютоном.
Могила Хельмута и Джун Ньютон.
Авторский стиль и влияние Хельмута Ньютона на моду
Творческие приёмы
Один из знаковых снимков Хельмута Ньютона для «Vogue» (Франция, 1979): модель в смокинге от Yves Saint Laurent наклоняется к обнажённой женщине в парижском переулке. Эта провокационная сцена – яркий пример фирменного стиля Ньютона, сочетающего высокую моду, эротизм и игру с гендерными ролями.
Благодаря подобным работам, стирающим границы между глянцевой фотографией и откровенным ню, Ньютон приобрёл репутацию провокатора. Его эстетика дала начало направлению «порно-шик» в мире моды, открыв дорогу для более смелого изображения сексуальности. Используя образ женщины в мужском костюме рядом с нагим телом, фотограф бросил вызов традиционным представлениям о гендере и одежде. Контраст строгого смокинга и наготы, равно как и кинематографичная композиция сцены, подчёркивают вуайеристский, дерзкий дух, присущий многим работам Ньютона.
Стиль Хельмута Ньютона формировался под влиянием разнообразных источников – от кинематографа до изобразительного искусства. Он восхищался выразительным светотеневым рисунком фильмов в стиле нуар и эстетикой немецкого экспрессионизма. Это отразилось в драматичности и контрастности его фотографий. Также на воображение Ньютона повлияли сюрреализм и эротика: в некоторых его снимках ощущается дух сюрреалистической провокации, сочетающийся с эстетикой фетиша (элементы sado-maso, кожаные аксессуары и т.п.).
Он нередко устраивал сцены с нарочито странными деталями – будь то манекены, медицинские корсеты или седло на спине модели – привнося в модную съемку налёт театральности и шока. При этом Ньютон предпочитал работать вне скучной студии: он искал для съёмок натуру с богатым антуражем – роскошные отели, виллы начала века, парижские улицы или особняки – которые служили эффектными декорациями для его сюжетов. В таких естественных декорациях фотограф мастерски выстраивал кадр, добиваясь ощущения тонкой грани между реальностью и постановкой.
Карл Лагерфельд, главный модельер итальянского дома Fendi и французского дома Chanel, сравнивал фотографии Ньютона с рисунками Анри Матисса, за чёткость линий и особый шарм. А уж Карл-то за чёткость линий хорошо понимал.
Портрет Карла Лагерфельда
Центральное место в работах Ньютона занимала женская фигура – сильная, независимая, зачастую доминирующая. Он смело экспериментировал с образом модели, наряжая женщин в мужские костюмы, высокие каблуки, драгоценности или, наоборот, обнажая их, дополняя образ лишь дорогими аксессуарами. В своих ранних сериях он впервые объединил жанры модной и ню-фотографии: так, первый фотоальбом Ньютона «White Women» («Белые женщины», 1976) содержал смелые изображения обнажённых моделей в высоком модном контексте. Подобная комбинация моды и наготы была в новинку для индустрии – она шокировала публику, провоцировала споры, но в итоге произвела революцию в модной фотографии. За ним последовали и другие проекты: книга «Sleepless Nights» («Бессонные ночи», 1978) представляла серии, ранее опубликованные в журналах, где гламурные модели выступали одновременно и как манекенщицы, и как персонажи загадочных сцен – некоторые кадры выглядели почти как фотографии с места преступления. В этих работах появились и ставшие знаменитыми образы: например, полуголые женщины в ортопедических корсетах или в кожаных седлах от Hermès – неожиданные, дерзкие элементы, превращавшие модную съёмку в арт-перформанс. Ньютон словно использовал моду лишь как предлог, чтобы рассказать собственные визуальные истории и воплотить свои фантазии.
Техническое мастерство Ньютона шло рука об руку с его креативностью. Он досконально владел светом и композицией, добиваясь безупречного качества изображения. Фотограф часто играл с отражениями – стратегически размещал зеркала, чтобы показать модель с нескольких ракурсов в одном кадре, усиливая эффект присутствия скрытого наблюдателя. Во многих работах чувствуется этот вуайеристский взгляд: зритель как бы подглядывает за интимной сценой, оставаясь невидимкой. Ньютон намеренно вовлекал нас в роль наблюдателей, что придавало его снимкам дополнительное напряжение. Подобная откровенность вызывала дискуссии об этике и роли фотографа. В 1970-е некоторые критики (особенно феминистически настроенные) упрекали Ньютона в объективизации женского тела и излишней провокационности. Однако сам мастер отмечал, что он лишь отражает через фотографию меняющуюся роль женщины в обществе. Его героини – хоть и представлены как объекты желания – одновременно сильны, раскованы и контролируют ситуацию. Именно это противоречивое сочетание — гламур и власть, эротика и ирония — стало фирменным почерком Хельмута Ньютона.
Хельмут Ньютон, Автопортрет с женой и моделями, Париж, 1981 год
Вклад Хельмута Ньютона в фотографию и влияние на моду
За пять десятилетий карьеры Хельмут Ньютон успел завоевать репутацию настоящего визионера фотографического искусства. Его дерзкие эксперименты навсегда изменили облик модной фотографии, привнеся в неё элементы, ранее считавшиеся табу. Многие критики сходятся во мнении, что именно Ньютон первым столь открыто ввёл сексуальность в высокую моду, создав эстетику, получившую название «porno chic». Его фотографии – провокационные, изысканно поставленные и технически безупречные – сразу привлекли внимание и были неоднократно скопированы другими мастерами. «The New York Times» назвала Ньютона «плодовитым, повсеместно подражаемым фотографом моды», чьи эротически заряженные образы в чёрно-белой гамме стали неотъемлемой частью журнала «Vogue». Действительно, приемы и темы, разработанные Ньютоном, подхватила целая плеяда последователей – от фэшн-фотографов конца XX века до современных рекламных кампаний модных домов, в которых ощущается влияние «ньютоновского» стиля. Сильные женщины в кадре, провокация, мрачный шик – всё это во многом стало нормативным языком модной фотографии, во многом благодаря наследию Ньютона.
При жизни заслуги мастера получили широкое признание. Он удостаивался престижных наград, например Grand Prix National de la Photographie (Национальная премия по фотографии) во Франции в 1990 году. Его работы начали выставляться в галереях и музеях по всему миру ещё с середины 1970-х. Первая персональная выставка состоялась в парижской Nikon Gallery в 1975 году. В 1981 году Ньютон опубликовал альбом «Big Nudes» («Большие обнажённые»), а одноимённая серия его крупноформатных ню-фотографий экспонировалась в нескольких музеях Европы, утвердив его статус классика при жизни. К 80-летию мастера в 2000 году прошла масштабная ретроспектива в Новой национальной галерее Берлина, затем показанная и в других столицах. В 2003 году Ньютон учредил собственный фонд в сотрудничестве с прусским культурным фондом, и вскоре в Берлине открылся Helmut Newton Foundation – музей и архив его творчества.
Хельмут Ньютон был командором ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1992 г), командором французского «Ордена искусств и литературы» (1996 г), офицером монакского «Ордена искусств, литературы и науки» (1992 г).
Кроме автобиографии фотохудожника, существует множество статей о его жизни, а также два документальных фильма. Первый — «Хельмут Ньютон: Высокая фотография» (1989г). Второй — «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» (2020г), снят к столетию со дня рождения мастера. В них много кадров хроники процесса работы фотографа, как в студиях, так и под открытым небом. Кадров из его жизни, а также интересные интервью с самим Хельмутом, его женой и моделями.
Автор: Макс Кауфман
Редактор: Борис Крупник
Источники и ссылки по теме
